A-head balhoofdstel

Ahead-type
Begin met het losdraaien van de dop op de stuurpen-binnenbalhoofdbuis. Meestal zit die vast met een lange inbusbout en een stermoer -die moet je laten zitten!-, maar er zijn ook variaties met een expanderje oid.

• Zet de fiets op de kop (op, of in de montagestandaard) en neem de voorremkabel los.
• Draai de voorbouw los en trek hem van de binnenbalhoofdbuis. Laat het stuur hangen aan de overige kabels.
• Verwijder eventuele ringen en verloopbussen
• Tik met een nylon hamer de bovenste lagerschaal (die dus onder hangt) verder op de binnenbalhoofdbuis, om de klemming op de conische ring te lossen
• schuif de lagering van de binnenbalhoofdbuis
• Neem de voorvork uit het frame
• Let op de lagers, meestal zitten die in een ring, zodat ze i.t.t. losse kogels niet alle kanten opvliegen
• trek de vork uit het frame en verwijder de lagers/lagerschalen uit de ondercup.
• De kogels en kogelbanen moeten glad zijn en zonder putten. Een ingeslagen balhoofdstel is niet goed af te stellen en de voorkeursstanden belemmeren de besturing. In geval van nood kun je proberen of het helpt om de kogelringen te vervangen door -meer- losse kogels. Die lopen dan net op een ander spoor. Vervangen van het balhoofdstel is natuurlijk de echte oplossing. Als het balhoofdstel is voorzien van naaldlagers of gebruik maakt van lagercartridges is vervangen natuurlijk ook niet veel werk. Tijdelijk kun je het minder versleten bovenste lager vaak naar onderen verhuizen.
• Maak alles schoon, bekijk de binnenbalhoofdbuis goed op beschadigingen, en monteer de componenten weer met -veel- nieuw vet. Bij cartridgelagers is het vaak mogelijk om met een speld oid extra vet onder de afdichting door te werken. Is het lager uitgerust met kogelringen, dan passen die maar op een manier goed in de cups

Afstellen
Een goed afgesteld balhoofdstel draait soepel en klappert niet. Beoordeel de afstelling door het frame op te tillen en iets schuin te houden: de vork moet soepel gaan draaien. En laat het frame stuiteren op de opgepompte voorband: dan moet je geen rammels horen. Bij het heen en weer schuiven van de fiets met ingetrokkken voorrem moet er geen tik te voelen zijn.

Een Ahead balhoofdstel stel je af door het centrale afdekdopje vaster te draaien met de voorbouw los (anders wil het stuur niet schuiven). Je hoeft daarbij nauwelijks kracht te gebruiken, met één vinger tegen een korte inbussleutel duwen klopt meestal heel aardig. Zet na het afstellen het stuur weer vast! Krijg je een Ahead balhoofdstel niet goed afgesteld, probeer dan eens een andere stuurpen: het komt voor dat het aanlegvlak op de stuurpen niet haaks op de boring staat.

Een gewoon balhoofdstel stel je af met de stuurpen vastgedraaid. Door de vervorming in de binnenbalhoofdbuis wordt de buis namelijk iets korter. Draai de stelcup met de hand vaster tot de speling net weg is. Draai nu iets terug (bv 1/8 omwenteling) om de speling op de schroefdraad te compenseren. Houdt de cup tegen met een balhoofdsleutel terwijl je met de arm op het stuur steunt om de afstelling niet weer te verdraaien. Draai de bovenste moer goed vast. Probeer de afstelling, meestal moet je corrigeren. Draai de borgmoer weer los, terwijl je er voor zorgt de andere sleutel niet te bewegen ten opzichte van het stuur. Je houd dan je referentie om het lager iets strakker of losser te zetten. Een kwart omwenteling is in zo'n situatie al veel. 

Afstellen Nexus 3 speed.

Schijfremonderhoud

 Schijfremmen en andere hydraulica

hydraulische remmen, zowel de schijf- als de velgremmen. Wat die hydraulische velgremmen betreft is de keuze echter beperkt tot Magura. Bij de schijfremmen zijn er wel wat meer spelers op de markt: Avid, Hayes, Magura, Formula, Hope, Grimeca en het onvermijdelijke Shimano.
Grootste voordeel van schijfremmen is natuurlijk de grote remkracht, in alle omstandigheden. Verder laten de remmen zich ook veel lichter bedienen en slijten je velgen niet uit door contact met remblokken. Nadelen zijn dan weer de gecompliceerdere montage en natuurlijk ook de meerprijs. Komt daarbij dat wanneer je remblokken in contact komen met olie ze enkel nog goed zijn voor de vuilbak.
Waar moet je nog op letten?
Eerst en vooral dat je frame geschikt is voor het monteren van schijfremmen. Om de schijfremmen te kunnen monteren moet je frame beschikken over schijfremnokken. Daarnaast moet het frame stevig genoeg zijn om de grote krachten te kunnen opvangen. Er bestaan wel adapters om frames, zonder schijfremnokken, toch te voorzien van schijfremmen. Maar dat is toch geen ideale oplossing. En de kans dat je frame het niet lang zal houden is reëel.
Zorg ook voor de juiste schijf voor het juiste gebruik. Downhillers gebruiken schijven van 203 mm, en tegenwoordig zelfs tot 230 mm. Voor cross country of freeride volstaat 160-180 mm. Heel belangrijk is te letten op welke schijfdiameter bij je vork hoort. Lichte vorken in combinatie met zware, grote schijven leiden onvermijdelijk tot problemen.
Bij hydraulische remmen worden twee soorten olieën gebruikt. Minerale olie is voor Magura en Shimano. Alle andere merken gebruiken DOT-olie (DOT staat voor Department of Transportation), een sythetische olie. Hoe hoger het bijhorende cijfer, hoe beter de kwaliteit van de olie en natuurlijk ook hoe duurder. In tegenstelling tot minerale olie is DOT-olie agressief en de twee soorten mengen zorgt voor schade aan je materiaal. Ook opletten voor morsen op het frame want de lakschade is onherstelbaar.
Hydraulische olieremmen en lucht gaan niet samen. Daarom moet je zorgen voor luchtvrije leidingen. Zoniet gaan je remmen sponzig aanvoelen en vermindert je remkracht. Het principe van ontluchten is meestal dezelfde. Alleen brengen de fabrikanten allen hun eigen ontluchtingssets op de markt.
Bij de montage van de schijfremmen is het heel belangrijk dat de schijfremnokken vlak zijn. Voor het vlakken van deze nokken gebruikt men een vlakfrees. Vooral de vlakfrees van Cyclus Tools is handig omdat je dan de twee nokken gelijktijdig kan frezen.